З чого побудувати міцний і теплий цоколь поради експерта

Добрий день. Під будинком буде неопалювальний (поки) земельна ділянка. А чи можна цоколь зробити так: лицьову сторону цоколя викладаємо з гіперпресованого цегли з поверхнею «рваний камінь» (в подальшому не потрібно ніякої обробки). До цієї кладці зсередини прикладаємо пінопласт 50 мм, внутрішню стіну цоколя будуємо з дощок і в середину заливаємо бетон. Для зв'язки лицьової кладки і бетону використовуємо тонку арматуру, закладену в шви кладки. У підсумку отримуємо дешевий, міцний і теплий цоколь або я не правий? Дуже потрібна відповідь. Дякуємо.

І вам доброго здоров'я. На жаль, формулювання питання дозволяє неоднозначне тлумачення. До того ж, якщо вже ми повинні поговорити про конструкцію цоколя, варто було б мати уявлення про ваш будинок в цілому: матеріал і товщина зовнішніх стін, міжповерхових перекриттів. В даному випадку нас цікавить їх маса. Має значення і характер ґрунтів. Конструкції фундаменту на слабких і просідаючих грунтах мають свою специфіку.

Переконливо просимо шановних форумчан, задаючи питання, вказувати вихідні дані максимально повно. Нехай краще буде зайва інформація, ніж її недолік. Тоді і відповідь буде вам максимально корисний.

Можна здогадуватися, що в цілому ви описали одну з цілком раціональних конструкцій стін цокольного поверху індивідуального будинку. Несуча бетонна стіна, утеплювач, облицювання. Але є кілька моментів, які необхідно уточнити:

• Судячи з усього, ви збираєтеся будувати стіни підвалу, починаючи з зовнішнього облицювання і рухаючись всередину. Не робіть цього. При зведенні основної бетонної стіни ви зіткнетеся з необхідністю подавати всередину велику кількість бетону. До того ж вам доведеться кріпити опалубку, забезпечувати упор з обох сторін. І якщо ваша красива облицювання з колотого бетонного цеглинки не зашкодить, то вже забрудниться напевно. Послідовність робіт повинна бути зворотною тій, що ви описали: спочатку будується внутрішня стіна, потім вона гідроізолюється (про це ви забули), потім кріпиться утеплювач, облицювання - в останню чергу.

Ви абсолютно праві: гіперпрессованний бетонний цегла - відмінний матеріал для облицювання цоколя. Він міцний, морозостійкий, довговічний і естетичний. Єдиний недолік - досить висока ціна

• Ви пишете: «внутрішню стіну цоколя будуємо з дощок і в середину заливаємо бетон». Незрозуміло, чи то ви дійсно збираєтеся спорудити дощату стіну і проміжок між нею і утеплювачем залити бетоном; чи то мається на увазі дерев'яний каркас, порожнечі якого також залиті бетоном; то чи так ви описуєте технологію виготовлення монолітного бетону в знімній опалубці. У будь-якому випадку залишати всередині стіни або в тілі бетону дерев'яні елементи не варто. Вони згниють, навіть якщо фундамент буде добре гідроізольовані.

Тепер опишемо, яким чином і в якій послідовності слід зводити стіни підвалу, які, цілком ймовірно, ви описали:

1. Насамперед споруджуємо монолітну бетонну опорну подушку фундаменту, виконавши попередню підсипку щебенем. Вона повинна бути сантиметрів на 10-20 ширше сумарної товщини стіни цоколя разом з облицюванням. Висота - не менше 15 см. Було б непогано армувати її каркасом з восьми арматурних стержнів діаметром від 12 мм і вище. Каркас в два рівня. Це усереднений варіант, підійде для двоповерхового будинку зі стінами з ефективних блоків і грунтів з нормальною несучою здатністю.
2. Поверх подушки влаштовуємо шар гідроізоляції. Можна приклеїти на мастику рулонний полімерно-бітумну гідроізоляцію, залишивши запас не менше 10 см з кожного боку. Альтернативний варіант - полімерцементний гідроізоляційний склад, нанесений за два рази шпателем. Ізоляція потрібна тільки під бетон, для утеплювача і облицювання вона без потреби.
3. Монтуємо опалубку і заливаємо несучу бетонну стіну. При глибині залягання в 1,5 метра мінімальна ширина - 30 см, з армуванням - 20 см. Горизонтальні елементи каркаса з рифленої арматури діаметром від 12 мм слід розташовувати з кроком не рідше 40 см по висоті. Для кам'яної будівлі товщина фундаменту (несучої частини) повинна становити не менше 2/3 ширини стіни першого поверху.
4. Виконуємо зовнішню гідроізоляцію бетонної конструкції. Наплавляти полімерно-бітумні рулонні матеріали, зварює ізоляцію подушки і стіни. Мастичное бітумне покриття (по крайней мере, недороге) не дасть надійного результату. Гідна альтернатива - полімерцементні склади. Працювати з ним простіше, немає необхідності в спеціальному обладнанні, можна наносити на вологу поверхню.

З цементної гідроізоляцією працювати нескладно. З інструментів знадобляться лише шпатель і кисть. Чекати, поки фундамент висохне, немає потреби. На фото на поверхні бетону чітко видно сліди від опалубки. Для наплавлюваного бітумної ізоляції довелося б вирівнювати бетон, в даному випадку підготовка не потрібна

На схемі зображено конструкція, подібна до тієї, що плануєте ви. Єдина відмінність в тому, що несуча стіна (1) підвалу виконана з цегли. Зверніть увагу, що зв'язок (9) між несучою стіною (1) і облицюванням (6) має Г-подібну форму і пристрелити до стіни дюбелем. Для таких цілей добре підходять стандартні підвіси для гіпсокартонного профілю (подовжений варіант). Вони оцинковані, коштують недорого. Єдина складність: підвіси доведеться монтувати одночасно з установкою утеплювача, вгадуючи крок швів облицювання

Ще раз нагадаємо: для слабких грунтів (торфовища, пилуваті піски і т. Д.) І у випадках високого розташування рівня грунтових вод подібні універсальні рішення не підходять.