Що входить в діагностику двигуна
Питання про те, що входить в діагностику двигуна, і як її, по можливості, провести самостійно, частенько задають власники авто з хорошим пробігом, коли починаються проблеми з моторним відсіком. А задоволення-то досить дороге: на сертифікованому СТО можуть здерти і 200 доларів, і 300 - за повний огляд, в залежності від крутизни марки вашої машини. Але не застраховані від проведення непланової діагностики і господарі майже новеньких машин (благо, що знаходяться на гарантійному ще обслуговуванні). Адже іноді, китайські та вітчизняні авто, ледве виїхавши з салону з продажу, мають тенденцію злегка поламатися. Тому, як мінімум, необхідно знати хоча б теоретично, що представляє собою дана процедура.
Що входить в діагностику двигуна? По-хорошому, вона повинна включати в себе кілька етапів (якщо проводити на сервісі):
1) Розповідь власника майстру про проблеми, виявлених при їзді і роботі движка,
2) Зовнішній візуальний огляд фахівцем на наявність всіляких витоків,
3) Перевірка рівнів рідин, системи охолодження і подачі палива, що підводять шлангів,
4) Перевірка працюючого движка під навантаженнями (на великих оборотах).
5) Комп'ютерне обстеження.
Звичайно ж, можна обмежитися і декількома пунктами, але бажано скористатися всіма, вже якщо вирішили гарненько діагностувати, особливо не нова вже движок.
Приводи і причини
Незалежно від марки і моделі, машина являє собою досить складний механізм. Тим більше - двигун. Він є (особливо, сучасний) втіленням технічної та інженерної думки, має складну високо технологічну конфігурацію, і часто непросто самому розібратися в його конструкції. Але причини, за якими мотор неправильно і нестабільно функціонує, по крайней мере, можна спробувати визначити. Ось ті випадки, в яких діагностику движка потрібно проводити якомога швидше, адже вчасно виявлена проблема може бути успішно вирішена без особливого збитку для функціональності агрегату і машини в цілому. А якщо запустиш, то доведеться викласти неслабкі гроші на ремонти.
Коли необхідна термінова діагностика
На слух мотор працює нерівномірно, з провалами, обороти нестабільні на холостих.
З'явилися сторонні шуми при роботі, яких раніше не спостерігалося.
Під час їзди або при розгоні з'явилися ривки. Авто погано набирає швидкість, тупить.
Двигун зовсім не заводиться.
Так звана візуальна діагностика. Щоб провести її самостійно (при виявленні ознак, перерахованих вище), потрібно володіти певними технічними знаннями пристрої движка і супутніх роботі систем.
Визначаємося з ознаками, які ви виявили самостійно. Цей етап можна назвати: постановка проблеми. Після цього приступаємо до поетапної перевірки.
Насамперед дивимося рівні рідин, від яких залежить робота мотора: масло і антифриз.
Мало - долити. Багато - теж не зовсім добре, іноді перелив призводить до негативних наслідків. При візуальному огляді не допускаються сліди підтікання масла, тосола і палива. Для правильної діагностики мотор потрібно вимити, щоб бачити можливі огріхи, так як якщо він брудний і заяложений, то зробити це буде в рази складніше.
Перевіряємо паливну систему
У двигун може просто не чинити бензин, і від цього він не будуть заводитися. Оглядаємо все шланги і хомути на предмет течі. Перевірити не зайве буде і бензонасос. У карбюраторних ВАЗах, наприклад, це можна зробити дуже просто: від'єднати паливний шланг, що веде до карбюратора, і пару раз качнути ручкою бензонасоса. Паливо повинно пульсуючи витікати з шланга. Якщо все в порядку, одягаємо на належне місце шланг (до речі, не зайвим буде перевірити і сам карбюратор).
Якщо движок гріється понад покладену робочої температури, то можливо вся справа в несправності охолоджувальної системи. Відповідно, необхідно перевірити і її. Для цього спочатку оглядаємо все патрубки і хомути, які не повинні мати ніяких слідів пошкоджень (якщо тріщинки або мікро дірочки - краще шланг замінити). Потім запускаємо движок і перевіряємо, як відкривається термостат (це повинно відбуватися при температурі в районі 60 градусів). Якщо цього не відбувається, то рідина буде циркулювати тільки по малому колу, надмірно перегріваючись і перегріваючи движок (він може навіть закипіти).
Можливо, термостат зловив клин. Тоді його необхідно поміняти, що також досить просто самостійно зробити, тільки новий купити.
Також потрібно перевірити, чи не вийшли з ладу вентилятори. Особливо в літній час це дуже актуально.
Заглушіть движок і викрутити свічки одну за одною. Паралельно можна також оглянути їх на наявність нагару: якщо закопчені, то явно щось не так. Почистимо їх спеціальною металевою щіткою. А краще буде - перевірити на стенді (можна саморобному) на наявність / відсутність іскри. Наступним етапом діагностуємо компресію в кожному з циліндрів за допомогою спеціального приладу, прокручуючи движок без свічки. Вона повинна бути не нижчою від заявленої по паспорту (може бути вище).
Будемо сподіватися, що ви пам'ятаєте на слух, як працює справний агрегат: тихо і рівно. На деяких моделях - практично нечутно. Якщо в звуці працюючого мотора з'явилися якісь нові нотки, то необхідно прислухатися до цього уважніше.
Дзвінке цокання при працюючому моторі може означати збільшені зазори клапанів, і їх необхідно відрегулювати.
Рівномірний стукіт, що не залежить від оборотів, може означати зношеність распредвала або його підшипників.
Характерне постукування на холодну, яке зникає з розігрівом движка до робочих температур - гидрокомпенсатори вийшли з ладу або засмітилися (необхідна прочищення, промивання або заміна - стук піде).
Бухати звук - корінні вкладиші коленвала.